Клапан отбора вакуума.

Этот клапан вкручивается во впускной коллектор. Внутри его находятся пластинка и пружинка. Если клапан исправен, его без труда можно продуть ртом в любом направлении. Засоренный нагаром клапан также можно продуть ртом, но в этом случае он плохо выполняет свою основную функцию – обеспечение фиксированной задержки изменения вакуума для различных систем при изменении режима работы двигателя. На карбюраторных автомобилях фирмы «Toyota» при этом, в частности, неправильно работает вакуумный серводвигатель опережения зажигания на корпусе распределителя (трамблера), в результате при разгоне машины возникают металлические стуки, характерные при очень раннем зажигании.

Снимите наконечники свечей и осмотрите их, если это не так сложно, как, например, на поперечно установленном двигателе 6G-73, где к наконечникам (дальних цилиндров) нужно часа два добираться. Свеча зажигания должна, как известно, поджечь смесь в цилиндре, для чего в ней есть искровой промежуток (зазор), который, собственно, и пробивается искрой. Но в цилиндре, в камере сгорания, находится не воздух, а сжатая топливно-воздушная смесь, которую искре пробить труднее. Для этого нужно большее напряжение. Когда же свеча зажигания плохая или в ней слишком велик зазор (а со временем во всех свечах зазор увеличивается), условия для искрообразования ухудшаются и для получения хорошей искры требуется более высокое напряжение. Если же при этом вы еще и резко нажмете на педаль газа, то, по условиям работы двигателя, в цилиндры будет подаваться обогащенная смесь, и для образования искры надо будет подать еще большее напряжение. Оно подается катушкой зажигания, но наконечник свечи не выдерживает, и искра сквозь него бьет на корпус, потому что ей легче пробить материал наконечника по какой-нибудь микротрещине, чем чрезмерно большой зазор в свече, который к тому же заполнен сжатой топливно-воздушной смесью. Случается так, что искре легче пробить, например, крышку трамблера, бегунок или еще что-нибудь, но только не искровой промежуток в свече зажигания. В результате при резком ускорении в двигателе часть цилиндров не работает, т. е. возникает явление, именуемое «дробным» стартом. Многие водители, не особенно прислушиваясь, говорят о нем как о «провале» газа, так как при резком нажатии на педаль газа не происходит столь же резкого поднятия оборотов двигателя, и машина от светофора начинает движение очень вяло. На самом же деле в случае «провала» газа при резком нажатии на акселератор двигатель какое-то время «мычит», не развивая обороты, потом начинает медленно раскручиваться и только после 2500–3000 об/мин, как и положено, бросает стрелку тахометра в красную зону (после чего начинает работать ограничитель оборотов). Но! Нет никакого потряхивания или вибрации. Двигатель «мычит», «тужится», но при этом не троит и работает ровно. При «дробном» же старте в процессе «мычания» двигатель троит, его трясет, так как не все цилиндры участвуют в раскрутке коленвала. Причины этого (в порядке частоты встречаемости) следующие:

• плохие свечи зажигания; в принципе свечи зажигания являются самой главной причиной поломки чего-нибудь в системе зажигания;

• пробитые подсвечники: на пластмассе видны следы пробоя – черная точка с белым налетом вокруг на внешней стороне подсвечника или черная (также с белым налетом вокруг) трещина на внутренней стороне; белый налет легко стирается пальцами, после этого заметить точку (или трещину) пробоя очень трудно; в абсолютном большинстве случаев причина пробоя подсвечника – плохие свечи зажигания; причем плохие свечи зажигания могли использоваться когда-то давно, в «прошлой жизни» автомобиля, а дефект в подсвечниках появился только сейчас;

• высоковольтные провода, в которых есть утечка, хорошо видимая в темноте, так как она сопровождается свечением;

• пробитая крышка трамблера или «бегунок», равно как и трещины в них – это тоже результат эксплуатации двигателя с плохими свечами зажигания или с оборванными высоковольтными проводами;

• дефектные коммутатор или катушка зажигания; неисправность в них, как правило, возникает из-за плохих свечей зажигания или из-за обрывов в высоковольтных проводах. Этим особенно страдают двигатели с непосредственным зажиганием, т. е. такие, в которых катушка зажигания без трамблера дает искру сразу на два цилиндра (1G-GZEU, 6G-73 и т. п.).

Измерение сопротивления высоковольтных проводов.

Если раньше большинство инструкций требовало, чтобы сопротивление проводов было не более 5 кОм, то современные требования (для не менее современных автомобилей) допускают наличие сопротивления до 30 кОм.

Для устранения этих дефектов нужно заменить свечи зажигания новыми, заменить или отремонтировать высоковольтные провода: обрывы в них чаще всего случаются в местах подсоединения к наконечникам. При замене высоковольтных проводов нужно использовать провода без металлического проводника внутри. Иначе создается высокий уровень помех, что очень вредно для машины японского производства. К нам в ремонт однажды пришла машина с двигателем 4А-FE, в которой высоковольтные провода были от тракторного магнето. Двигатель трясло, а жидкокристаллический дисплей мототестера (PDA-50) темнел, когда расстояние до двигателя было чуть меньше двух метров, и никакие датчики еще не были подключены.

Пробитая крышка трамблера, если она изготовлена (как в большинстве случаев и бывает) из полиэтилена, после очистки заплавляется чистым жалом горячего паяльника. Следы пробоя на внутренней стороне этой крышки видны как «волосяные» трещины между электродами. Если крышка сделана не из полиэтилена и не плавится под паяльником, то ее нужно заменить, хотя можно и попытаться отремонтировать, используя подходящий клей. Самый простой способ ремонта – на несколько дней облить крышку изнутри «Унисмой» или препаратом WD-40. В обоих этих препаратах есть чистое масло, которое, затекая в трещины, вытесняет влагу, обладая при этом очень высоким сопротивлением. Не зря ведь это масло используют в высоковольтных трансформаторах (трансформаторное масло). Обратите внимание на то, чтобы крышка распределителя зажигания (трамблера) со всех сторон была чистой. Обычно после каждого дождя в авторемонтные мастерские приходят «бензиновые» машины, двигатели которых после преодоления каждой лужи начинают троить. Ремонт этих машин заключается, как правило, в том, что с мылом со всех сторон моют крышку распределителя, потом ее сушат, обрызгивают «Унисмой» и все устанавливают на место. Иногда, если требуется, еще меняют свечи зажигания. После такого ремонта лужи на дорогах уже не вызывают паники у владельцев этих машин.

Вялый старт может быть обусловлен также и дефектами в катушке зажигания или в коммутаторе, которые без специального оборудования достоверно отдиагностировать очень трудно. В этом случае катушку зажигания и коммутатор следует заменить, причем желательно в комплекте, поскольку обмотка катушки зажигания является нагрузкой выходного транзистора коммутатора, т. е. работают они в паре. Но о проблемах (кстати, очень часто возникающих) с катушкой и коммутатором будет рассказано далее.

Осмотрите аккумулятор. Оцените уровень электролита в нем, при необходимости добавьте дистиллированной воды. Мы обратили внимание на то, что во всех случаях (в том числе и на собственных машинах), когда мы добавляем электролит (измерив предварительно его плотность), аккумулятор буквально через месяц-два выходит из строя. В отношении нашего отечественного электролита можно предположить, что он плохо очищен от различных примесей, в частности от хлора и железа. Но аккумулятор выходит из строя и при добавлении в него электролита из старого японского аккумулятора. Возможно, он тоже уже был грязный или, что более вероятно, снижение уровня электролита в импортных аккумуляторах случается перед их «концом», и если, как говорится, «процесс пошел»…